3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сечение провода для электроплиты в квартире

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети . Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ (кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

Каким должно быть сечение проводов квартирной электропроводки

Недавно посетители нашего сайта обратились к нам с просьбой более подробно остановиться на таком вопросе, как сечение проводов в городской квартире. Этим-то и обусловлено появление данной статьи, которая, я надеюсь, будет полезна для тех, кто задумал произвести ремонт или просто обеспокоен состоянием электрической проводки в своем жилище.

Даже человеку непосвященному понятно, что величина сечения определяется суммарной мощностью приборов, подключаемых к внутриквартирной электрической сети. На различные ее участки ложатся различные нагрузки, в соответствии с которыми и следует подбирать толщину кабеля, который может быть:

  1. Вводным.
  2. Питающим электроплиту или варочную панель.
  3. Обслуживающим розеточные группы.
  4. Питающим осветительные приборы.

Именно из приведенного выше подразделения я и буду исходить, говоря о том, каким сечением должен обладать кабель, уложенный в определенную часть внутриквартирной проводки.

Если вы планируете уложить электропроводку в квартире собственными руками, обязательно прочтите вот эту статью! Она вам поможет избежать большого числа возможных ошибок.

Сечение кабеля квартирного ввода

Мощность, приходящаяся на кабель ввода и, соответственно, сила проводимого им тока ограничены величиной выделенной мощности, определенной Энергосбытом и контролируемой вводным автоматом. Порог его срабатывания, как правило, составляет 25А. Чаще всего в МКД вводные автоматы устанавливаются в электрощитках вне квартир. Кабель, проложенный от автомата внутрь жилых помещений, как раз и является вводным, о котором я сейчас и поведу речь.

Читать еще:  Сгорел счетчик электроэнергии кто должен менять

В квартирах сечение вводного кабеля может быть:

  • в однофазных сетях – медный кабель 3×10 мм 2 (трехжильный – фаза, заземление и ноль; 10 мм 2 для каждой жилы) в паре с защитным автоматом на 50 А;
  • в трехфазных сетях – медный кабель 5×4 мм 2 (пятижильный – три фазы, заземление и ноль; 2,5 мм 2 на каждую жилу) в паре с защитным автоматом на 25 А.

Выделенная мощность может варьироваться в зависимости от возраста здания и наличия в нем газовых или электрических плит. Косвенным свидетельством реальной величины этого параметра может являться номинал автомата на вводе в квартиру. В любом случае, вы никогда не пожалеете, если в качестве вводного кабеля будут использованы провода, указанные чуть выше.

Кабель питания электроплиты

Электроплита (варочная панель) является самым энергоёмким домашним потребителем. Поэтому и обслуживающий ее кабель должен иметь достаточный запас электрической прочности, а его сечение не должно быть менее:

  • 3×6 мм 2 при однофазном подключении;
  • 5×2,5 мм 2 при трехфазном подключении.

Кабель для квартирных розеток

Оптимальное сечение проводов, обслуживающих квартирные розеточные группы, составляет 2,5 мм 2 . Это позволяет им выдерживать токи силой до 27 А, что соответствует общей мощности приблизительно в 6 кВт. Использование жил, имеющих большее сечение, к примеру, 4 мм 2 , нецелесообразно, поскольку:

  1. Такие кабели просто не смогут поместиться в клеммах розеточных механизмов.
  2. Прокладка подобных кабелей существенно более затратна и нецелесообразна в экономическом отношении.

Да и практическая нужда в более толстых кабелях отсутствует, т.к. редко можно встретить включаемые в розетку бытовые электроприборы, мощность которых превосходит 3,5 кВт. Таким образом, уложив в проводку розеточных групп кабели с сечением 2,5 мм 2 , вы можете спать спокойно: они способны выдержать любые электроприборы даже при условии их длительной работы.

Сечение проводов системы освещения

Наверняка, вы и сами понимаете, что осветительные приборы менее всего нагружают квартирную электропроводку. Поэтому-то сечение проводов в 1,5 мм 2 является вполне достаточным для стандартной квартиры в многоквартирном доме. Однако при прокладке проводки следует быть абсолютно уверенным в том, что общая нагрузка каждой осветительной группы не превышает 3,5 кВт. Ввиду традиционно малой нагрузки, все квартирное освещение, как правило, сводится в одну группу, обслуживаемую кабелем 1,5 мм 2 .

Сечение проводов в 1,5 мм 2 является вполне достаточным для проводки, обеспечивающей питание осветительных приборов

Итак, подводя итог, напомню вам лишь голые цифры. Чаще всего сечение проводов в городской квартире составляет:

  • кабель ввода – 3×10 мм 2 (однофазная сеть), 5×2,5 мм 2 (трехфазная сеть);
  • электроплита (варочная панель) – 3×6 мм 2 (однофазная сеть), 5×2,5 мм 2 (трехфазная сеть);
  • розеточные группы – 3×2,5 мм 2 ;
  • приборы освещения – 3×1,5 мм 2 .

Однако я должен подчеркнуть использованное мной словосочетание «чаще всего». Если вы изначально планируете устанавливать в своей квартире очень мощные приборы, то перед укладкой электропроводки следует произвести необходимые расчеты с тем, чтобы не ошибиться с выбором кабелей нужного сечения. Оптимальный вариант – обратиться к профессиональному электрику.

Какой провод нужен на электроплиту?

Подскажите пожалуйста подойдет ли провод 3х4 для электроплиты на четыре комфорки плюс духовка?
Заранее благодарю за ответ.

Если электроплита, то 3х6,0. Что означает — «плюс духовка»? Зависимые панель и духовка? Или плита с духовкой и плюс духовка отдельно вторая?

В моем случае строители 3х4.0 сделали. Панель и духовка независимые.
Духовка отдельно запитывается в 220В.
Панель 6800Вт, хватит ли 3х4.0 для неё?

Renegat Строители не правы, что так поступили с четырьмя квадратами — по нормативам надо 6 квадратов. Проследите, чтобы автомат не более 32А стоял на этой линии. И почему все время норовят духовку к панели приплюсовать? Духовка — это отдельный электроприбор, снабженный шнуром с вилкой и подключается к обычной бытовой розетке с заземляющим контактом. Таким образом, кроме панели на четырех квадратах больше и быть ничего не может.

Те для панели — бросаем 3х6.
Заранее извиняюсь за ламерские вопросы.
Как правильнее сделать, если кабелт ВВГ:

  1. оставить свободным метр + клемма
  2. клемму поместить в подрозетник, а к ней уже подсоединять поверхность?

2avmal Я и написал что духовка отдельно цепляется на 220В, 6800Вт — это потребление самой варочной панели.
Автомат стоит 25А (отдельный, только на панель).
Не в курсе где посмотреть номиналы сечение провода/допустимый ток?

У меня тоже вопросик в тему. 6800Вт как у автора — это максимальное потребление? Т.е. когда включены все комфорки на максимум?

2Error440 Да, это максимум по паспорту.

Эмбонго написал :
Как правильнее сделать, если кабелт ВВГ

  1. Если метр уже торчит, то оставьте метр, только без клеммников — клеммников и на панели хватит.
    1. Если метр уже не торчит, то соединения сделайте в коробке.
      А вообще, чем меньше соединений, тем лучше.

Эмбонго Формально правильнее вариант с клеммниками, к которым подключается шнур, — так универсальнее.
Неформально, если
1) мебель с панелью будут передвигать не каждый год;
2) панель допускает подключение нетермостойким проводом (в ПВХ-изоляции);
3) длины кабеля хватит для удобного подключения прямо к терминалам на панели,
тогда можно и напрямую — меньше соединений.

Читать еще:  Сварка электродом 2 мм видео

avmal и ВТБ! ВВГ — жесткий кабель (особенно такого сечения), может лучше вместо него взять гибкий ПВС 3х6 и оставить метр для того, чтобы сапокойно до клемников панели добраться?

Эмбонго написал :
может лучше вместо него взять гибкий ПВС 3х6 и оставить метр для того, чтобы сапокойно до клемников панели добраться?

Может и лучше, если собираетесь часто панель перемещать, только надо запастись наконечниками и опрессовочными клещами.

Эмбонго написал :
взять гибкий ПВС 3х6

Можно, но тоже неуниверсально. Примеры.
1) Панель с опечатанной клеммной коробкой, наружу торчит «хвост».
2) Панель, подключение к которой положено выполнять термостойким проводом.
В обоих случаях всё равно потребуется клеммная коробка в/на стене — и зачем тогда ПВС?

Убедили — ВВГ — мой выбор Осталось теперь только его купить.

А помоему кабеля 4-ки хватит тем более что насколько я понял автомат никто менять не планирует.
А он расчитан на 25А кабель расчитан на 5.9 квт, 27А. Зачем там 6-ка кабель хз.
Да и я ни знаю людей которые врубают все 4-ре комфорки на полную, но даже в этом случае самое страшное это вырубится автомат.

Профессор1 написал :
Зачем там 6-ка кабель хз.

Для универсальности. Сегодня панель на 6кВт, завтра зависимый комплект на 9кВт.
Поэтому в официальном проекте однофазная линия должна быть 3*6.
И новую линию тоньше тянуть не стоит.

Другое дело, что старую менять без крайней необходимости никто не станет.

avmal написал :
И почему все время норовят духовку к панели приплюсовать?

При трёхфазном подключении и автомате на линии 16А это может быть оправдано даже для независимого комплекта.
А зависимый или автономная плита — они уже «приплюсованы».

ВТБ! написал :
Для универсальности. Сегодня панель на 6кВт, завтра зависимый комплект на 9кВт.

Ну если честно я описывал свою ситуевину. У меня сейчас кабель 4-ка автомат 25-ка, и зависимый комплект. Мощностью квт 8. Честно изначально хотел поставить автомат 32, кабель 6-ку, но умник электрик уже провел 4-ку к 32-му автомату (весело бы было если так в итоге и осталось (спасибо жене, проходившей в это время обучение по электрике)) , в итоге малые потери для меня это было поставить автомат 25-ку.

ВТБ! написал :
Поэтому в официальном проекте однофазная линия должна быть 3*6.

А можно в этом месте поподробнее. Изначально по всей квартире (в новостройке) был прокинут кабель 1.5 на все розетки, а на силовую кабель 4-ка. Поэтому было мнение что это норма.

Как правильно подключить электроплиту самостоятельно – схема, сечение кабеля, какой провод нужен и каким инструментом выполняется работа

Самостоятельное подключение электроплиты позволит вам сэкономить около 2000-3000 рублей. Причем эта процедура достаточно простая, в результате чего справиться с ней можно даже не будучи профессиональным электриком. Но предварительно необходимо ознакомиться с наиболее важными правилами, техникой безопасности и прочими нюансами, о которых мы подробно расскажем ниже.

Чтобы самостоятельно подключить электроплиту, вам понадобится следующий набор инструментов:

  • пассатижи;
  • набор крестовых и шлицевых отверток;
  • отвертка-индикатор;
  • монтажный нож;
  • кусачки для проводов;
  • резиновые перчатки;
  • паяльник;
  • изолента.

Кроме того, могут понадобиться инструменты для прокладки кабеля в стенах. Проще всего сделать штробы (канавки) при помощи перфоратора и специальной насадки-лопатки. Если же перфоратора у вас нет, можно воспользоваться обычным зубилом и молотком.

Для заделки штроб понадобятся шпателя, а также другие некоторые инструменты, которые применяются при шпатлевании стен.

Если вы просто меняете старую электроплиту на новую, то установкой розетки заниматься не придется. Все, что вам придется сделать – это определить по каким проводам подается «фаза» и «ноль», а также каким проводом подключается заземление. Подробней об этом поговорим ниже.

Если же электроплита устанавливается, к примеру, в новый дом, необходимо провести для нее отдельную ветку, т.е. провод, который будет от розетки подключаться напрямую в распределительный щиток. Прежде чем приступить к этой операции, изучите инструкцию к электроприбору и узнайте, какие он имеет требования к электросети.

Если плиту можно подключать к однофазной сети, то проблем с установкой не возникнет. Если же для плиты требуется двух- или даже трехфазная сеть, то, возможно, вам придется обратиться в организацию, отвечающую за электроснабжение, чтобы специалисты подключили вашу квартиру к такой сети. При этом может понадобиться замена электросчетчика и установка новых трехфазных «автоматов» (автоматических выключателей). Все работы по переоборудованию щитка должны проводить исключительно специалисты, поэтому касаться их не будем.

Что касается подключения розетки к распределительной коробке, то для этих целей можно использовать следующие виды кабелей:

Крайне важно правильно подобрать сечение провода, которое зависит от нескольких параметров:

  • мощности потребляемой плитой, от которой зависит сила тока;
  • металла, из которого выполнена жила кабеля – в нашем случае это исключительно медь;
  • напряжения в сети – составляет около

Сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных или попросту в «квадратах». Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить приблизительно 10 ампер с учетом разогрева. Чтобы узнать силу тока, которую должен пропускать кабель, нужно поделить мощность, потребляемую прибором, на напряжение в сети.

Подключение кабеля к щитку

К примеру, работающая варочная панель вместе с духовкой потребляет 5 кВт (5000 Вт). В таком случае кабелю придется пропускать через себя ток силой 5000/220=

23 А, соответственно, его сечение должно составлять 23/10=2,3 мм 2 . Учтите, что провод не должен работать на пределе возможностей, поэтому сечение лучше увеличить до 3-4 «квадратов».

Прежде чем приступить к манипуляциям в щитке, обязательно отключите все рубильники и не забудьте надеть на руки специальные резиновые перчатки.

Еще один важный момент – это отдельный автомат, устанавливаемый на выделенную линию. Его номинальный ток должен превышать этот же показатель электроприбора на один номинал. После автомата обязательно нужно установить УЗО (устройство защитного отключения). Многие новички не видят разницы между УЗО и «автоматом», но в действительности это два разных прибора.

Если автомат реагирует на перегрузку сети, то УЗО размыкает цепь в случае возникновения утечки тока на корпус. Другими словами, УЗО обеспечивает безопасность человека – прикосновение к фазе приводит к автоматическому обесточиванию электроветки.

Учтите, что при подключении «автомата», пропускаем через него только «фазу» (L). Через УЗО должна проходить не только «фаза», но и «ноль» (N), что хорошо видно на схеме выше. Земля должна быть постоянно, даже когда цепь разомкнута.

Все соединения должны быть качественными, для этого концы кабеля зачистите от оплетки и тщательно затяните болтами в клеммах. В тоже время слишком сильно затягивать не нужно, так как жилы могут переломиться.

После подключения кабеля к щитку нужно протянуть его до места расположения розетки. Чтобы спрятать кабель, предварительно проштробите стены. Канавка должны быть такой глубины и ширины, чтобы в ней поместился не только кабель, но и раствор, которым она будет заделываться. Перед укладкой кабеля штробы обязательно очистите от пыли и прогрунтуйте.

Последовательностей действий соблюдать не обязательно. Вы можете вначале проложить кабель в стенах, и только после этого подключить его к распределительному щитку.

Прежде чем приступить к установке розетки, необходимо определиться с расположением плиты. Розетка должна располагаться рядом, сантиметрах в 30 от пола.

Что касается типа розетки, то она подбирается в зависимости от типа сети. Если сеть однофазная, то можно использовать обычную евророзетку на 32–40 А. В противном случае понадобится двух- или трехфазная розетка и к ней специальная вилка.

При подключении кабеля к розетке обязательно запомните, как в ней располагаются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Для надежности можете даже аккуратно подписать розетку маркером. Если в вашей квартире или доме розетка уже установлена, воспользуйтесь специальной отверткой-индикатором, чтобы определить где расположена «фаза», «ноль» и «заземление».

Кабель между плитой и розеткой при подключении плиты

Кабель между плитой и розеткой лучше использовать многожильный, так как он обладает большей устойчивостью к излому. Для наших целей подойдет ПВС или КГ. Требования к кабелю остаются теми же – сечение должно соответствовать мощности электроприбора.

Прежде чем закрепить края многожильных проводов в вилке, их желательно пропаять, чтобы они не «распушились» в процессе затягивания в клеммах.

При подключении кабеля к вилке обязательно запишите на бумаге какого цвета провода «фазы», «нуля» и «земли», чтобы не перепутать их при подключении плиты.

Теперь осталось выполнить подключение электроплиты к кабелю. Для этого открутите несколько винтов задней панели плиты. Некоторые модели требуют полного демонтажа задней стенки – принцип остается тем же, единственное, придется открутить большее количество винтов. Сам кабель протяните через специальное отверстие, имеющее кожух, который защищает оплетку от повреждения. Кроме того, зафиксируйте провод в специальном зажиме, слегка затянув винт.

Для подсоединения кабеля к клеммам электроприбора понадобится схема подключения, которая имеется в инструкции или наклеена на саму плиту. Большинство современных моделей плит могут подключаться по трем схемам – однофазной, двухфазной и трехфазной. Для этого они имеют 5–6 клемм (3 клеммы «фазы», 1-2 клеммы нуля и 1 клемма заземления).

Вне зависимости от выбранной схемы подключения, клеммы «нуля» и «земли» всегда остаются неизменными. Поэтому начните подключение проводов с них. Если электроплита имеет две клеммы нуля, их нужно замкнуть при помощи перемычки (моста). Последние обычно идут в комплекте с плитой, в противном случае их можно сделать самостоятельно из обрезка кабеля.

Если сеть трехфазная, то каждый провод фазы подключается к своей клемме. При двухфазном подключении выполняется установка моста между двумя клеммами. При подключении плиты к однофазной сети, как правило, кабель можно подключить к любой из трех клемм, так как все они замыкаются между собой перемычками.

Винты контактов своими руками надежно затяните. Затем установите на место заднюю панель. После этого можно включить рубильники, вставить вилку в розетку и совершить первое включение электроплиты. Если вы будете придерживаться всех изложенных выше рекомендаций, то проблем с работой электроприборов не возникнет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector