0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно собрать батарею отопления

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет конвектор отопления водяной

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – мощность секции чугунного радиатора), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какую трубу выбрать для отопления

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

  • ниппельный ключ;
  • болгарку либо автоген;
  • кувалду, молоток;
  • разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
  • строительный фен;
  • зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

  • нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
  • отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
  • избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
  • снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

Читать еще:  Как правильно ставить термоголовку на радиатор отопления

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

  • между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
  • длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
  • вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
  • монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

Схемы подключения

Используются 3 решения:

  • боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки;
  • при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу;
  • нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

Схемы подключения радиатора отопления

Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

Порядок сборки радиатора отопления

Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

  • для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций;
  • для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

Помимо приборов нужно приобрести:

  • уплотнительную ленту либо паклю;
  • терморегулирующую и запорную арматуру;
  • герметик;
  • крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

  1. Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
  2. Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
  3. Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
  4. Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
  5. Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.

Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления

Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но всё же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.

Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять её на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придётся подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Читать еще:  Как правильно собрать отопление

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоёмким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально, изучить старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Чугунная батарея в разобранном виде

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Газовая горелка или паяльная лампа;
  2. «Болгарка», с кругом по металлу;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Зубило и бородок;
  5. Тяжёлый молоток или средняя кувалда.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

Нагреть место соединения секций чугунного радиатора отопления

  • Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнём и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
  • Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
  • Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но всё-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать её, следует только после проверки:

Прокладки

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут чётко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.

P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.

Но если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Рекомендую, воспользоваться услугами мастера «Сантехник Рязань». Так вы сэкономите ни только время, но и деньги. Обычно они требуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки или после аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции в капитальном сооружении.

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

  1. Чугунные.
  2. Стальные.
  3. Алюминиевые.
  4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Читать еще:  Антифриз для отопления на основе глицерина

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Нижнее подключение батареи

Диагональное подключение — самое эффективное

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

  1. Демонтаж старых батарей.
  2. Крепление кронштейнов.
  3. Сборка и установка радиаторов.
  4. Подсоединение к системе отопления.
  5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • Комплект батарей.
  • Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
  • Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
  • Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
  • Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
  • Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
  • Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
  • Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×