2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Водосток односкатной крыши видео

Как сделать односкатную крышу своими руками

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.

Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов.

Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

  • Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
  • Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

  1. Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
  2. Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
  3. Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
  4. Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
  5. Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

  • Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
  • Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
  • Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

    Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

    После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

  • Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
  • Легкость проектирования и скорость строительства.
  • Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

  • Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
  • Низкая степень термоизоляции.
  • Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию о том как строится односкатная крыша своими руками пошагово с объяснениями и советами.

Roofs.club

Монтаж системы водостока своими руками

Для чего нужна крыша в здании, объяснять не требуется. В первую очередь — это функция защиты чердачного и мансардного помещений от попадания внутрь влаги. Но после того как вода стечёт по крыше, она обязательно попадёт на стены и фундамент, которые впоследствии будут разрушаться. Чтобы этого не допустить, и устанавливают систему водостока. Но перед тем как перейдём к практике монтажа системы, предоставим немного теоретической информации.

Устройство водостока со скатных крыш

Здание, которое во время строительства не обеспечено качественным водостоком, за очень короткое время приобретёт довольно непрезентабельный вид под воздействием осадков. А главное, что и общее состояние конструкции тоже будет подвержено негативному влиянию, из-за чего во многих местах может появиться плесень и неприятный запах.

И если к данной проблеме не подойти со всей серьёзностью, возникнут следующие проблемы, которые потребуют постоянных финансовых расходов:

  • высокая влажность вызовет ослабление и постепенное разрушение фундамента и цоколя дома;
  • неотведённая вода будет проникать в подвал и постоянно его заполнять;
  • плесень и повышенная влажность будут влиять на здоровье жильцов;
  • шум от стекающей воды будет мешать комфортному отдыху.

Система водостока применяется повсюду для отведения с поверхности крыш осадков: стекающая вода с кровли попадает в специальный жёлоб и далее по водосточным трубам стекает на землю вдали от здания. Назначение жёлоба как раз и заключается в сборе воды с поверхности кровли. Водосточная труба обеспечивает отвод воды в специально выделенное для этого место. Но для монтажа водостока потребуется не только трубопровод и жёлоб, но и колена, хомуты, крепёж и другие элементы.

Конфигурации водосточной системы: замкнутая и незамкнутая

Вид кровли определяет конструкцию системы водоотвода. К примеру, для дома на загородном участке, у которого имеется обыкновенная двускатная кровля с прямым карнизом, лучше всего подходит простая система с двумя желобами и небольшим количеством водосточных труб.

Но в случае когда скаты крыши имеют сложную конфигурацию, конструкция системы водоотвода усложняется. В таком случае для обеспечения эстетичного вида здания приходится идти на различные хитрости для обеспечения надёжного водоотвода.

Замкнутая система водоотвода

Замкнутый водосток монтируется в случае, если дом имеет вальмовую кровлю. Желоба единой конструкцией располагаются по периметру скатов и не имеют каких-либо заглушек. Стоит обратить внимание на то, что отвод воды с вальмовой кровли происходит во всех направлениях, поэтому водосточные трубы лучше всего располагать в углах дома.

Расчёт водосточных труб в замкнутой системе производится с учётом всей площади кровли с округлением значений в большую сторону.

Незамкнутая водосточная система

Обыкновенная кровля с двумя скатами будет иметь для каждого ската свой жёлоб с водосточными трубами, что означает наличие двух незамкнутых систем.

Водоотводные трубы в незамкнутых системах необходимо устанавливать по углам здания и точно по центру стены.

Устройство водоотвода односкатных крыш

Простейшую конструкцию водостока имеет односкатная кровля. Осадки с неё будут стекать в одну сторону, поэтому их будет несложно собрать.

В домах, имеющих всего один этаж, достаточно распространённым решением является использование вместо труб дождевой цепи, которая меньше бросается в глаза.

Цепь в качестве водостока получила большую популярность на японских островах, так как является и элементом декорации фасада. Изготавливают её очень часто из меди. Увы, в настоящее время производители элементов систем водостока для российского рынка не изготавливают декоративных элементов для водосточных цепей.

Но если возникло желание самостоятельно сделать такую систему, то обязательно соблюдайте следующие требования:

  1. Цепь должна быть натянута для предотвращения её колебаний из стороны в сторону, для чего нижний конец нужно закрепить любым возможным способом.
  2. Во избежание попадания воды на отделочные материалы здания цепь должна устанавливаться на расстоянии не менее чем 0,5 метра от стены.

Реализация такой идеи достаточно проста, главное — иметь желание.

Устройство водоотвода двускатных крыш

Стандартная двускатная крыша имеет водосточные трубы, которые находятся в углах дома. Такое расположение наиболее целесообразно как со стороны эстетики, так и с технической точки зрения.

На места установки желобов непосредственное влияние оказывает устройство кровли.

Месторасположения сливов необходимо выбирать исходя из плана крыши. Установка должна обеспечиваться условиями эстетики и надёжности работы водостока, но приоритетом всё-таки является надёжность. Длина сливных труб определяется с учётом расстояния от жёлоба до точки слива (отмостки цоколя или колодца канализации).

Место установки сливной трубы определяется также длиной скатов кровли. При длине меньше 12 метров труба может располагаться в любой точке стены, кроме тех случаев, когда рядом располагается окно, балкон или эркер. При длине более 12 метров — возле центра карниза. Главное, чтобы между трубами было не более 24 метров.

Водосток на крышах сложной формы

Сложность вызывает проектирование водоотвода для многоскатной кровли, так как каждый скат требует своей системы водоотвода. Вот про такие сложности и будет рассказано подробно.

Влияние количества скатов на конструкцию водосточной системы

В случае когда кровля имеет большое количество скатов, а водосточная система построена с минимальными затратами, большой объём воды, попадая в жёлоб, резко уменьшает скорость своего течения из-за недостаточного объёма самого жёлоба. Это вызывает большую нагрузку на конструкцию системы и приводит к быстрому замерзанию воды при отрицательных температурах. Поэтому при проектировании водосточной системы обязательно следует учитывать увеличение нагрузки, связанное с большой площадью скатов кровли.

Надстройки и люкарны

Следующая трудность заключается в обеспечении водоотвода на башенках или балконах, так как именно в этих местах наиболее вероятно проникновение влаги внутрь конструкции и обмерзание. Именно поэтому в настоящее время модным является строительный минимализм.

Обеспечение водоотвода от башни является нетривиальной задачей, так как требуется установить жёлоб в виде окружности. Изготовить металлический жёлоб нужного диаметра путём изгибания цельного куска материала практически невозможно. Такой жёлоб делают из небольших сегментов, спаянных между собой и выкрашенных в цвет кровли для скрытия мест соединения сегментов.

А для мансардного окна и люкарны водосточный жёлоб не является обязательным. Главное — знать направление стока воды и место её скопления. В случае с люкарнами жёлоб устанавливается только тогда, когда она имеет большую площадь и разнонаправленные скаты.

Видео: монтаж системы водостока своими руками

Важные технические моменты

Обеспечение надёжного водоотвода гарантирует защиту от воздействия влаги на стены и фундамент здания. Для обеспечения выполнений требований к конструкции систем водостоков разработан и применяется СНиП 2.04.01–85. Данные правила отвечают за нормы обустройства водостока:

  1. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м при диаметре ввода свыше 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.
  2. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие подогрев трубопроводов и водосточных воронок при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т. д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчётом.
  3. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск), при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
  4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок. Водосточные воронки на кровле следует размещать с учётом её рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
  5. Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.

Расчёт водосточной системы

Размер водосборной поверхности — это суммарная площадь всех скатов кровли или их проекций. Площади скатов рассчитываются по следующим формулам:

  1. Площадь прямоугольного ската кровли: P=D*A, где D — длина ската, А — ширина ската или его проекции.
  2. Площадь треугольного ската кровли: Р= 1 /2D*H, где D — длина ската, Н — высота конька.

При расчёте обязательно учитывается, что при длине жёлоба не более 10 метров достаточно одной водосбросной воронки, а максимальное расстояние между воронками не должно превышать 20 метров.

Односкатная крыша для дома и гаража — 2 варианта обустройства своими руками

Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах — для дома и для гаража.

Односкатная крыша на большом доме может выглядеть ничуть не хуже, чем более сложные конструкции.

Что нужно знать при подготовке

Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.

Пару слов о плюсах и минусах

  • Односкатные крыши, по сравнению с более сложными видами кровли, обходятся дешевле, ведь материала на них нужно меньше;
  • Эти конструкции можно приспособить абсолютно для любого кровельного материала;
  • Не составит особого труда найти детальные, а главное понятные для домашнего мастера проекты и чертежи;
  • Относительно простой монтаж;
  • При творческом подходе дома с односкатной крышей выглядят необычно и довольно оригинально.

Оригинальное решение, дом и хозпостройки под единой односкатной крышей.

У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.

  • Угол наклона ската в таких крышах зачастую небольшой, а значит, в районах со снежными зимами кровля должна выдержать не только вес снега, но и вес хозяина, который регулярно будет чистить этот снег;
  • Даже незначительные ошибки при обустройстве кровельного покрытия неизбежно приведут к тому, что вода будет затекать в стыки между элементами кровли, ведь уклон у нас небольшой;
  • Для односкатной кровли нужно более мощное утепление.

Рассчитываем угол наклона

Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.

Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.

Условные обозначения, которые нам нужны для расчета односкатной кровли.

Согласно схеме мы имеем:

  • Lc — длина стропильных ног (гипотенуза);
  • Ldc — высота от горизонтальных балок чердачного перекрытия до точки соединения с крышей (первый катет);
  • Lcд — длина чердачных балок перекрытия от стены до стены дома (второй катет);
  • А — угол наклона ската.

Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:

TgA=Lbc:Lсд

Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:

Lbc=TgA×Lсд

И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:

Lc=Lсд :SinА

Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома , фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.

По этой таблице гораздо легче рассчитать неизвестные параметры односкатной крыши.

Подбор материала кровли

Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:

Минимальные углы наклона односкатной крыши для разных кровельных материалов.

Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.

Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.

К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.

При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:

Читать еще:  Виды скатов кровли
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×