2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гаснет запальник газового котла аогв

Причина затухания газового котла: почему зажигается и гаснет, методы устранения

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта ballony.com.ua . Какой бы не была причина затухания газового котла, её нужно устранять правильно и оперативно. Необходимо иметь информацию и о возможных ремонтных операциях.

Если в холодную пору неожиданно гаснет газовый котёл, это доставляет хозяевам огромные проблемы. И зачастую визита мастера приходится ждать довольно долго. Поэтому можно попытаться осуществить самостоятельный ремонт. Но для этого требуется знать всевозможные причины неполадки и методы её устранения.

Основные тезисы

Котёл затухает, когда срабатывает его автоматический механизм, реагирующий на такие нарушения:

  • Снижение или исчезновение тяги в дымоотводе.
  • Падение давления топлива в подающей трубе.
  • Затухание пламени в горелке.

Они происходят из внутренних неполадок или влияния внешних факторов.

Наиболее простые решения реализуются, если у вас монтирован напольный аппарат, например Данко, Житомир или Атон. У них примитивная конструкция внутри. И ответами в дилемме, почему тухнет напольный газовый котел, обычно являются: мощный ветер и прочие внешние воздействия.

Настенные модели по конструкции приближены к небольшой автономной котельной. И версий их выключения больше:

  • В отопительном контуре не циркулирует теплоноситель. Об этом сигнализирует индикатор протока.
  • Воздух подаётся слабыми объёмами или его подача прекращена. Здесь реагирует прессостат.
  • Скачки напряжения.
  • Отключение электричества.

Дилеммы с тягой

Если до происшествия техника отличалась нормальной работой, но сейчас из-за автоматического клапана блокируется подача горючего, причин одновременно (и по раздельности) может быть несколько.

Наиболее частой причиной затухания газового котла в частном доме является уменьшение или исчезновение тяги.

Первым действием здесь является проверка тяги. К смотровому окошку подносится спичка или зажигалка.

Если огонь отклоняется в сторону от отделения сгорания, значит тяга в норме. При вертикальном статичном пламени она отсутствует.

Затем изучается тяга в дымоходе. Снимается часть трубки, присоединённой к выходящему патрубку.

Наличие тяги проверяется аналогичным образом. При положительном вердикте необходимо прочищать каналы вашего котла. При отрицательном – сам дымоход.

В нём могут скапливаться отложения сажи, продукты сгорания, листья и прочий мусор.

Если загрязнения концентрируется у входа, очистительные операции выполняются самостоятельно. При проблемах в верхней зоне необходимо вмешательство мастеров с профессиональными инструментами.

Также для частных домов характерна такая дилемма, как обратная тяга. И часто тухнет газовый котел при сильном ветре, если дымоотвод не защищён дефлектором. Из-за чего блокируется выход дыма через трубу наружу, он возвращается топочный отсек и сбивает пламя.

Если указанная защита имеется, то такая тяга образуется из-за двух факторов:

  • заторов в дымоотводе внутри здания,
  • загрязнений во внешней зоне дымовой трубы.

Методы решения проблемы следующие:

  • Установка оборонительного колпака (дефлектора) на окончании дымохода.
  • Наращивание данной трубы на 1-2 м.

Забитые форсунки или фильтры горелки

Эти компоненты являются стартовыми. И если при включении аппарата нет зажигания запальника, значит, в них образовались засоры.

Предстоит очищение следующих деталей:

  • сопло запальной форсунки,
  • входной фильтр с мелкими ячейками в сетке,
  • фильтр горелки.

В работе помогают подручные приспособления. Например, фильтры легко продуть пылесосом.

Форсунки очищаются аккуратно тонкой проволокой из меди. Процесс идёт до того момента, пока жиклеры не обретут исходный диаметр.

Снижение давления в магистрали

Первый явный симптом данной неполадки – это выключение горелки. При этом огонь запальника не погасает, а котёл выключается.

Здесь изучается движение топлива по трубопроводу: отвинчивается шланг, идущий от патрубков, и до предела открывается вентиль:

  • Если идёт сильное шипение, и пахнет метаном, газ подаётся нормально.
  • Если эти признаки прослеживаются слабо или отсутствуют, фигурирует проблема в сети газоснабжения.

Изучив картину, заприте вентиль, поместите шланг в первичную позицию, проверьте с помощью мыльного состава герметичность стыковых участков. Наличие пены и пузырей свидетельствует об утечке.

Сразу преграждайте подачу газа, откройте все окна и двери, покиньте помещение и звоните в специальную службу. Устранение таких сложностей – это работа газовщиков.

При отсутствии утечки изучите счётчик на предмет ржавчины или окалины. Из-за них топливо движется плохо, и отображаются некорректные показатели.

Расходомер чистить самостоятельно запрещает ФЗ №261. Это работа лицензированных мастеров из газовой компании.

Кислородный дефицит

Это явление обычно вызвано плохой вентиляцией. Она обуславливается такими факторами:

  • герметичность окон,
  • межкомнатными дверьми, оснащёнными плотными утеплителями и не имеющими просветов,
  • слишком мощной кухонной вытяжкой,
  • неестественной вентиляцией.

Котёл может затухнуть из-за мощной кухонной вытяжки, направляющей воздух свой канал.

Решение дилеммы кроется в установке приточных клапанов на окна и на стены. Во втором случае ставятся вентиляционные устройства. Они принудительно втягивают воздух с улицы.

Проблемы с электрической цепью

Когда электромагнитный клапан (ЭМК) плохо контактирует с термопарой, идут неверные сведения об отсутствии пламени. Из-за чего блокируется подача топлива.

По этой причине газовый котел зажигается и гаснет через короткое время или при выборе опций.

Это признак неполадок в электрической цепи:

  • Не контактируют терморегулятор и термопара или индикатор разряжения.
  • Термопара находится за пределами пламени или не даёт необходимое напряжение.
  • Сломаны обозначенные детали и катушка ЭМК.

Данные сложности можно устранить своими руками, строго следуя по данному алгоритму:

  • Последовательная проверка сопротивления на индикаторах и контактных приборах. Нормой считаются показатели 0,3 – 0,5 Ом.
  • Очищение всех окислившихся участков мелкой наждачной бумагой. Затягивание шатающихся контактов.
  • Отсоединение термопары от главного блока. Подключение тестера. Включение запальной горелкой нажатием спусковой кнопки.
  • Измерение напряжения. Нормированные значения: 10 – 50 мВ.
Читать еще:  Газоснабжение котельной снип

Если показатели в норме, настройте позицию термопары. При отсутствии напряжения нужны такие меры:

  • снимается верхняя крышка главного блока,
  • с помощью лучины прогревается термопара,
  • оказывается давление на предохранительный клапан, после чего он отпускается.

Если некорректно работает термопара, проверяются контакты проводов.

Если после давления и отпускания клапан статичен, требуется вынуть комплекс с контактами и направить напряжение 220 В на катушку, обойдя терморегулятор.

Затем запускается котёл. Если проблемы остались, необходимо менять катушку ЭМК и термопару.

Типовые проблемы с турбированными моделями

Обозначенные сложности также возникают и у турбированных аппаратов. А так как эта техника имеет изолированный отсек сгорания и дополнительные компоненты, для неё характерны такие сложности:

  • Колпак или коаксиальный дымоход покрылся льдом.
  • Сломался интегрированный нагнетатель воздуха.

Виновниками первой проблемы является скопившийся конденсат и налипший снег.

Избежать её можно, защитив дымоход от агрессивных факторов – ставится дефлектор.

Если уже образовались ледяные пробки, их можно растопить строительным феном или горелкой – баллончиком.

Как правило, конденсат оседает в трубах конвекционных модификаций, например Лемакс PRIME-V10.

Здесь образуются пробки из-за температурных отличий воздушных потоков, приходящих с улицы и направляющихся наружу. Они блокируют путь в отсек сгорания.

Решение кроется в растопке дымохода портативной горелкой. Когда устраните пробку, утеплите трубы.

Если в котле есть встроенный нагнетатель, как в модели Бакси ECO-4s 24, и она тухнет во время работы или сразу не запускается фитиль, обратите внимание на появляющиеся звуки.

При стабильных функциях идут размеренные гудки. Лишние шумы являются признаками неполадок.

Турбонаддув, как правило, не ремонтируется, а оперативно заменяется.

Если при работе аппарата нет никаких звуков, значит, автоматический механизм препятствует открытию оборонительного клапана, и не происходит загорания фильтра.

Вызывайте специалистов для замены турбонаддува. Поскольку эта работа довольно сложная и связана с определённым риском.

Ситуации с двухконтурными аппаратами

Такая техника может затухнуть по обозначенным выше причинам. Но если не один из признаков не подходит, значит, сложности вызваны спецификами котла. К этой категории относится реагирование защитной системы от перегрева воды.

В документах к аппаратам с раздельными теплообменниками, например Аристон Clas B Evo 24 FF, обычно указываются запреты на одновременное открытие двух кранов.

И в настройках изначально выбирается оптимальная температура для нагревания воды. Для этого используется регулятор на консоли управления. Пример на аппарате Навьен Ace:

Следует учитывать, что при включении холодной воды, снижается расход горячей, и тепло генерируется в идентичном режиме. В итоге излишне перегревается теплообменник. Далее реагирует автоматика, перекрывается газ, и выключается котёл.

Если эксплуатируете аппарат строго по инструкции, а он всё равно тухнет, поменяется прокладку водяного механизма. Велика вероятность её износа.

Всех обозначенных проблем можно избежать, если тщательно следить за кондициями котла и регулярно устраивать его технический осмотр.

Если затрудняетесь выявить причину, или в помещении уже есть ощутимый запах газа, немедленно вызывайте мастеров.

Экскурсы по моделям и маркам

Обозначенные причины могут касаться котлов разных модификаций и фирм. Далее предложено несколько примеров по конкретным моделям.

Первый: Почему тухнет газовый котел АОГВ 2321? Как правило, гаснет фитиль с характерным металлическим щелчком. Чаще всего причина кроется в плохой тяге.

Второй. Гаснет котёл Жуковский. Такой агрегат имеет старую автоматику. Проблема кроется в окислении контактов на ЭМК и выжженной термопаре. Клапан тщательно прочищается соединительных участках медных трубок. Термопару лучше заменить.

Третий: Если тухнет котел Житомир-3. Наиболее распространённой проблемой является его кратковременная работа после запуска.

Причиной тому являлся термопрерыватель, плохо вкрученные в ЭМК. Между ними был слабый контакт по умолчанию. За сезон работы он ещё ухудшился. После его небольшой затяжки котёл перестал выключаться.

Четвёртый: Гаснет аппарат Конорд через 5 минут работы. После очищения запальников, трубок, дымохода функционировал без сбоев 2 дня. Затем проблема повторилась. После тщательного исследования выяснилась истинная причина: забилось отверстие для поступления воздуха для образования горючей смеси. Прочистка зубной щёткой решила эту дилемму.

Пятый: тухнет газовый котел Данко 158. Чаще всего затухание происходит от сильных ветров и засоров в проводящих трубах. Дилемма решается очищением трубки запальника, диффузионного отверстия, горелки, устанавливается датчик тяги и дефлектор. Также можно поменять все жиклеры.

Шестой: Очаг КСГ 12,5. При розжиге ярко горит основная горелка, но через 20-30 секунд тухнет.

В такой ситуации диагностируются контакты цепи. Аккуратно изымается пилотная горелка и очищается. Настраивается запальная горелка – снижается давление горючего на неё. Требуется проверить и при необходимости улучшить тягу на пилотную горелку, поскольку здесь не хватает воздуха для розжига главной горелки.

Седьмой – котёл Дани с двумя контурами и автоматикой 630 EUROSIT. При запуске горелки горит активно, но через 10-15 секунд выключается.

Проводится процедура, как в шестом примере. Также проверяется термопара и датчик тяги.

При нехватке воздуха изымается механизм горелки, она очищается, промываются жиклеры и теплообменник.

Читать еще:  Где ставить газовый котел в частном доме

Гаснет запальник газового котла аогв

Телефоны для связи:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Мастер: 8 (903) 297 35 57

Не дозвонились?

8 (909) 240 90 51

Офис:

127224 г. Москва

ул. Северодвинская 13

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

В последнее время довольно интенсивными темпами идет газификация населенных пунктов России. Главным элементом оборудования, которое устанавливается в каждом сельском доме, является газовый котел своим опытом ремонта автоматики популярного в сельской местности газового котла АОГВ — 17,4-3 производства Жуковского Механического завода делится автор этого материала.

Назначение и описание основных узлов АОГВ — 17,3-3.

Внешний вид отопительного газового котла АОГВ — 17,3-3 показан на рис. 1 , а его основные параметры приведены в таблице.

Устройство газового котла АОГВ — 17,3-3

Основные его элементы показаны на рис. 2 . Цифрами на рисунке обозначены: 1-тягопрерыватель; 2-датчик тяги; 3-провод датчика тяги; 4-пусковая кнопка; 5-дверка; 6-газовый магнитный клапан; 7-регулировочная гайка; 8-кран; 9-резервуар; 10-горелка; 11-термопара; 12-запальник; 13-терморигулятор; 14-основание; 15-труба подвода воды; 16-теплообменик; 17-турбулятор; 18-узел-сильфон; 19-труба отвода воды; 20-дверка тягопрерывателя; 21-термометр; 22-фильтр; 23-колпак.

Котёл выполнен в форме цилиндрического бака. На лицевой стороне расположены органы управления, которые закрыты защитной крышкой. Газовый клапан 6 (рис. 2) состоит из электромагнита и вентиля. Клапан служит для управления подачей газа к запальнику и горелке. В случае аварийной ситуации клапан автоматически отключает газ. Тягопрерыватель 1 служит для автоматического подержания величины разрежения в топке котла при измерении тяги в дымоходе. Для нормальной его работы дверка 20 должна свободно, без заеданий, вращается на оси. Терморегулятор 13 предназначен для поддержания постоянной температуры воды в баке.

Устройство автоматики показано на рис. 3 . Остановимся подробнее на значении его элементов. Газ, проходя через фильтр очистки 2, 9 (рис. 3) поступает на электромагнитный газовый клапан 1. К клапану с помощью накидных гаек 3, 5 подключены датчики температуры тяги. Поджиг запальника осуществляется при нажатой пусковой кнопке 4. На корпусе терморигулятора 6 имеется шкала настройки 9. Её деления проградуированы в градусах Цельсия.

Значение желаемой температуры воды в котле устанавливается пользователем с помощью регулировочной гайки 10. Вращение гайки проводит к линейному перемещению сильфона 11 и штока 7. Терморегулятор состоит из узла сильфон-термобалон, установленного внутри бака, а также системы рычагов и клапана, расположенный в корпусе терморегулятора. При нагреве воды до температуры, указанной на задатчике, срабатывает терморегулятор, и подача газа к горелке прекращается, запальник при этом продолжает работать. Когда вода в котле остынет на 10 . 15 градусов, подача газа возобновится. Горелка загорается от пламени запальника. Во время работы котла категорически запрещено регулировать (уменьшать) температуру гайкой 10 — это может привести к поломке сильфона. Уменьшить температуру на задатчике можно только после того, как вода в баке остынет до 30 градусов. Запрещено устанавливать температуру на датчике свыше 90 градусов — это приведёт к срабатыванию устройства автоматики и отключению подачи газа. Внешний вид терморегулятора показан на (рис. 4) .

Как включается газовый котел АОГВ

Собственно, порядок включения аппарата достаточно прост, да к тому же он описан в инструкции по эксплуатации. И все же, рассмотрим подобную операцию с небольшими комментариями:

— открывают входной кран подачи газа (ручка крана должна быть направлен вдоль трубы);

— нажимают и удерживают пусковую кнопку. В нижней части котла из форсунки запальника послышится шипение выходящего газа. Затем зажигают запальник и через 40. 60 и отпускают кнопку. Подобная временная выдержка необходима для разогрева термопары. Если котел долго не эксплуатировался, зажигать запальник следует через 20. ..30 с после нажатия пусковой кнопки. За это время запальник наполнится газом, вытеснив воздух.

Возможные неисправности газового котла АОГВ

После отпускания пусковой кнопки запальник гаснет. Подобный дефект связан с неисправностью системы автоматики котла. Отметим, что эксплуатировать котел с отключенной автоматикой (например, если принудительно заклинить пусковую кнопку в нажатом состоянии) категорически запрещено. Это может привести к трагическим последствиям, так как при кратковременном прекращении подачи газа или при погасании пламени сильным потоком воздуха, газ начнет поступать в помещение.

Для понимания причин возникновения подобного дефекта, рассмотрим подробнее работу системы автоматики. На рис. 5 показана упрощенная схема этой системы.

Схема состоит из электромагнита, вентиля, датчика тяги и термопары. Для включения запальника нажимают пусковую кнопку. Шток, связанный с кнопкой, давит на мембрану вентиля, и газ начинает поступать к запальнику. После этого зажигают запальник.

Пламя запальника касается корпуса датчика температуры (термопары). Спустя некоторое время (30. 40 с) термопара нагревается и на ее выводах появляется ЭДС, которой достаточно для срабатывания электромагнита. Последний, в свою очередь, фиксирует шток в нижнем (как на рис. 5) положении. Теперь пусковую кнопку можно отпустить.

Датчик тяги состоит из биметаллической пластины и контакта (рис. 6). Датчик расположен в верхней части котла, возле трубы отвода продуктов горения в атмосферу. В случае засора трубы ее температура резко повышается. Биметаллическая пластина нагревается и разрывает цепь подачи напряжения на электромагнит — шток больше не удерживается электромагнитом, вентиль закрывается, и подача газа прекращается.

Расположение элементов устройства автоматики показано на рис.7. На нем видно, что электромагнит закрыт защитным колпаком. Провода от датчиков расположены внутри тонкостенных трубок К электромагниту трубки крепятся при помощи накидных гаек. Корпусные выводы датчиков подключаются к электромагниту через корпус самих трубок.

Читать еще:  Годовой расчет потребности газа

Рассмотрим методику поиска указанной выше неисправности

Проверку при ремонте газового котла начинают с самого «слабого звена» устройства автоматики — датчика тяги. Датчик не защищен кожухом, поэтому через 6. 12 месяцев эксплуатации «обрастает» толстым слоем пыли. Биметаллическая пластина (см. рис. 6) быстро окисляется, что приводит к ухудшению контакта.

Шубу из пыли удаляют мягкой кистью. Затем пластину оттягивают от контакта и зачищают мелкой наждачной бумагой. Не следует забывать, что необходимо очистить и сам контакт. Хорошие результаты дает чистка указанных элементов специальным спреем «Контакт». В его состав входят вещества, активно разрушающие оксидную пленку. После чистки на пластину и контакт наносят тонкий слой жидкой смазки.

Следующим шагом проверяют исправность термопары. Она работает в тяжелом тепловом режиме, так как постоянно находится в пламени запальника, естественно, ее срок службы значительно меньше остальных элементов котла.

Основной дефект термопары — прогар (разрушение) ее корпуса. При этом резко возрастает переходное сопротивление в месте сварки (спая). Вследствие этого, ток в цепи Термопара — Электромагнит.

Биметаллическая пластина будет ниже номинального значения, что приводит к тому, что электромагнит уже не сможет фиксировать шток (рис. 5) .

Как проверить термопару котла АОГВ

Для проверки термопары откручивают накидную гайку (рис. 7) , расположенную с левой стороны электромагнита. Затем включают запальник и вольтметром замеряют постоянное напряжение (термо-ЭДС) на контактах термопары (рис. 8) . Нагретая исправная термопара формирует ЭДС около 25. 30 мВ. Если же это значение меньше, термопара неисправна. Для ее окончательной проверки отстыковывают трубку от кожуха электромагнита и замеряют сопротивление термопары Сопротивление нагретой термопары составляет менее 1 Ом. Если же сопротивление термопары — сотни Ом и более ее необходимо заменить. Внешний вид термопары, вышедшей из строя в результате прогара показан на рис. 9 . Цена новой термопары (в комплекте с трубкой и гайкой) — около 300 руб. Приобретать их лучше в магазине при заводе-изготовителе или воспользоваться услугами авторизованного сервисного центра. Дело в том, что производитель постоянно совершенствует свою продукцию. Это отражается на параметрах деталей собственного изготовления. Например, в котле АОГВ-17,4-3 Жуковского завода начиная с 1996 года длина подводки с термопары увеличена примерно на 5 см (то есть, подобные детали, выпущенные до или после 1996 года — не взаимозаменяемы). Такого рода информацию можно получить только в магазине (авторизованном сервисном центре).

Низкая величина термо-ЭДС, формируемой термопарой, может быть вызвана следующими причинами:

— засорением форсунки запальника (вследствие этого, температура нагрева термопары может быть ниже номинальной). «Лечат» подобный дефект прочисткой отверстия запальника любой мягкой проволокой подходящего диаметра;

— смещением положения термопары (естественно, она тоже может нагреваться недостаточно). Устраняют дефект следующим образом — ослабляют винт крепления подводки возле запальника и регулируют положение термопары (рис 10);

— низким давлением газа на входе котла.

Если ЭДС на выводах термопары в норме (при сохранении признаков неисправности, указанных выше), то проверяют следующие элементы:

— целостность контактов в местах подключения термопары и датчика тяги.

Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Накидные гайки закручивают, что называется, «от руки». В этом случае гаечный ключ применять нежелательно, так как можно легко порвать подходящие к контактам провода;

— целостность обмотки электромагнита и, при необходимости, пропаивают ее выводы.

Работоспособность электромагнита можно проверить следующим образом. Отсоединяют подводку термопары. Нажимают и удерживают пусковую кнопку, затем поджигают запальник. От отдельного источника постоянного напряжения на освободившийся контакт электромагнита (от термопары) подают относительно корпуса напряжение около 1 В (при токе до 2 А). Для этого можно использовать и обычную батарейку (1,5 В), главное, чтобы она обеспечила необходимый рабочий ток. Теперь кнопку можно отпустить. Если запальник не погас, электромагнит и датчик тяги исправны;

Вначале проверяют усилие прижатия контакта к биметаллической пластине (при указанных признаках неисправности часто оно бывает недостаточным). Для увеличения силы прижима освобождают стопорную гайку и перемещают контакт ближе к пластине, затем гайку затягивают. В этом случае никаких дополнительных регулировок не требуется — на температуру срабатывания датчика сила прижима не влияет. Датчик имеет большой запас по углу отклонения пластины, обеспечивая надежное разрывание электрической цепи в случае аварии.

Не удается зажечь запальник — пламя вспыхивает и тут же гаснет.

Могут быть следующие возможные причины подобного дефекта:

— закрыт или неисправен газовый кран на входе котла,
— засорилось отверстие в форсунке запальника, в этом случае достаточно прочистить отверстие форсунки мягкой проволокой;
— пламя запальника задувается из-за сильной тяги воздуха;
— низкое давление газа на входе котла.

Отключается подача газа при работе котла:

— срабатывание датчика тяги из-за засорения дымохода, в этом случае необходимо проверить, прочистить дымоход;
— неисправен электромагнит, в этом случае проверяют электромагнит по приведенной выше методике;
— низкое давление газа на входе котла.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector