1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Планкен на фасаде фото

Планкен: плюсы и минусы при отделке фасада

Под планкеном понимается фасадная доска, которая является весьма популярным отделочным материалом. Давайте разберёмся, какие виды планкена существуют, где кроме фасада могут использоваться, рассмотрим достоинства и недостатки этого отделочного материала из натуральной древесины.

Сразу отметим, что самым популярным материалом для создания планкена является лиственница. Есть варианты из сосны, но эта порода дерева слишком мягкая, не обладает ярко выраженной структурой, поэтому применяется при изготовлении планкена намного реже. Как и экзотические породы древесины, например, кумару или бирманский тик. Такой планкен просто будет стоить в два-три раза дороже, что отпугивает покупателей. Поэтому лиственница оказывается оптимальным выбором в свете соотношения цена-качество.

Плюсы планкена из сибирской лиственницы:

  • материал долговечный, под воздействием воды становится только прочнее и твёрже;
  • легко переносит перепады температуры;
  • не боится вредителей и не гниёт;
  • выглядит привлекательно, красиво декорируя фасад.

Выделяют два основных вида планкена:

  • с прямыми боками, без уклонов;
  • косой планкен, у которого одна боковина выступает вперёд, скос составляет порядка 45–70 градусов.

Монтаж прямого планкена, который также называется классическим, идёт стык-в-стык, при этом обязательно остаются небольшие вентилируемые зазоры. Скошенный планкен укладывается внахлёст, благодаря чему промежутки для вентиляции оказываются замаскированы.

Планкен с системой шип-паз по всей длине доски непопулярен, так как не позволяет создать необходимый для вентиляции фасада зазор.

Сфера применения планкена:

  • обустройство вентилируемых фасадов;
  • строительство заборов и оград;
  • внутренние отделочные работы, в том числе в деревянных домах и «каркасниках»;
  • отделка веранды, террасы. Имеются в виду стены, потолки, перила, для пола следует использовать специальную более стойкую террасную доску;
  • изготовление скамеек, других элементов ландшафтного дизайна, в том числе на детских площадках;
  • отделка беседок.

Традиционная толщина планкена составляет 20 миллиметров. Длина может варьироваться от двух метров до 5,1 м. Специалисты считают, что удобнее всего работать с досками длиной от 2,5 до 4 м. Ширина может составлять от 90 до 190 мм.

Цена планкена зависит не только от размеров, но и класса. Есть сорта «Экстра», «Прима», А, АВ, ВС, СD. Понятно, что «Экстра» будет стоить заметно дороже, так как отличается отсутствием сучков, пороков древесины, более высоким качеством. Стоимость квадратного метра недорогого планкена из сосны может составлять порядка 240 рублей. За «квадрат» планкена «Экстра» из лиственницы зачастую приходится отдавать 1400 рублей. Так что ценовой диапазон довольно широк.

Для монтажа планкена применяются крепёжные элементы «Змейка» или «Волна», у первого варианта более короткие стальные оцинкованные профили, второй идёт по всей ширине доски. Специалисты отмечают, что принципиальной разницы в этих технологиях нет, можно выбирать любую. Для монтажа потребуются также шуруповёрт, потайные (скрытые) саморезы 2–4 мм с антикоррозионной защитой, линейка, карандаш и угольник для разметки.

Монтировать планкен можно не только привычным способом — по горизонтали. Есть варианты вертикального или даже диагонального расположения. Самый простой способ крепления—открытый. В таком случае будет очень просто заменить одну повреждённую доску, но сами крепления будут видны. При скрытом монтаже вид получается более эстетичный, но для замены одного планкена потребуется временно убрать и верхние доски.

Важно помнить, что некоторые производители предлагают планкен уже обработанный антисептиками и антипиренами, другие — нет. В таком случае придётся дополнительно провести обработку. При этом планкен из лиственницы красить не принято, ведь текстура дерева красива сама по себе.

Особенности и преимущества фасадной доски планкен и ее монтаж

Технологии строительства бурно развиваются, что даёт возможность при строительстве использовать различные материалы для достижения качества и эстетики одновременно. В последние годы в строительстве частных, жилых домов стараются применять больше материалов естественного происхождения. Более экологичные и безопасные. Особенно это касается отделочных работ как внутренних, так и наружных, например фасадный планкен.

Виды фасадного планкена

Изделия из пластика дешевле, но стройматериалы, изготовленные из природного сырья, более качественные и смотрятся куда эффектнее. К тому же они куда долговечнее и практичнее. Часто для наружной облицовки строения хозяева предпочитают деревянные конструкции, например, вагонку. Однако куда более практичным считается использование планкена. Это не столь распространённый материал как вагонка, но он обладает рядом преимуществ перед ней.

Планкеном называют деревянную доску, у которой со всех углов снята фаска. Благодаря своей конструкции и простому способу крепления он набирает всё большую популярность у мастеров, занимающихся облицовкой фасадов зданий.

Всего существует три вида доски планкен:

  1. С прямым профилем (скос имеет наклон 35−70 градусов).
  2. С прямым профилем, оснащенным пазами.
  3. Со скошенным, или косым профилем.

Толщина планкена колеблется от 15 до 22 мм. Стандартная длина доски составляет 4 метра, хотя бывают и другие варианты — это зависит от специфики производителя. Также стоит отметить что при необходимости всегда можно заказать у изготовителя материал нужных параметров. Например, если строительство происходит в доме с нестандартным дизайном. Ширина доски составляет 7−9 см.

Материалом может быть древесина разных пород:

Есть на рынке и импортная экзотика: мербау, дахома, но она значительно дороже отечественной доски и встречается редко. Наибольшую популярность приобрёл планкен из сибирской лиственницы. Этот материал стоит дороже, например, ели, однако он гораздо практичнее.

Читать еще:  Монтаж фасада кассетными панелями

Из всех пород отечественной древесины это самая надёжная и обладает следующими преимуществами:

  • самая долговечная;
  • самая прочная;
  • дольше всего сохраняет свой внешний вид;
  • не гниёт, устойчива к влаге;
  • прекрасно переносит перепады температур;
  • её избегают вредители.

Многие свои характеристики лиственница имеет благодаря большому содержанию естественных смол. При изготовлении планкена применяются специальные технологии термообработки, которые ещё больше поднимают стойкость дерева к различным внешним воздействиям.

Применение доски в строительстве

Популярность этого строительного материала объяснить достаточно просто. Широкий выбор древесин разных пород, простой монтаж, экологичность, долговечность, эстетичность. Планкет широко используют при строительстве различных видов зданий. Он прост в эксплуатации и доступен.

Строительному материалу нашлось широкое применение и в частном домостроении:

  • оборудование вентилируемых фасадов;
  • строительство горизонтальных поверхностей, типа террас;
  • внутренняя отделка помещений;
  • применяется в строительстве ограждений и заборов;
  • обшивка беседок и веранд;
  • создание детских площадок, столов, скамеек.

Преимущества перед вагонкой

Если сравнивать популярность планкена и вагонки, то последняя пока ещё выигрывает и значительно вырывается вперед. Однако первый имеет ряд преимуществ. Одно из самых существенных это то, что он собирается с определённым зазором между досками, а это даёт возможность некоторым колебаниям размеров при перепадах температур и влажности. Как известно, все строительные материалы могут несущественно менять свой размер при внешних негативных факторах. При этом само здание, даже из-за небольших изменений, может серьезно сократить свой срок эксплуатации. Кроме того, благодаря своему способу крепления заменить отдельный планкен гораздо проще чем вагонку.

Все эти очевидные плюсы увеличивают шансы экологичного строительного материала уже в ближайшем будущем серьезно оторваться от соперников и обогнать даже своего самого главного конкурента — вагонку.

Особенности вентилируемых фасадов

При облицовке строения навесными панелями неважно, какого типа и из какого материала необходимо оформлять вентилируемое пространство между стеной и облицовкой. Для лучшего утепления помещения рекомендуется использовать практичные и проверенные материалы, например, минеральную вату. Для создания вентилируемого фасада на стене делается обрешетка, с шириной шага равной ширине утеплительного материала. Чаще всего ширина минеральной ваты составляет 60 см. Также стоит учесть, что толщина брусьев обрешетки должна быть на 20−30 мм. толще, чем толщина утеплителя.

Утеплитель крепится к стене при помощи дюбелей-грибков. После закрепления минеральной ваты её необходимо закрыть полиэтиленовой плёнкой. Это необходимо для предотвращения насыщения её влагой. Закрепить плёнку можно также с помощь дюбелей-грибков. При укреплении плёнки на сверло может наматываться материал утеплителя, чтобы этого не происходило, необходимо использовать трубку по диаметру на 3−4 мм. превышающую диаметр сверла. После окончания монтажа утеплителя можно приступать к монтажу планкена.

Монтажные работы

Чаще всего для этого вида работ приглашают профессиональных строителей, которые имеют опыт в этом направлении. Но монтаж планкена можно реализовать и самостоятельно. Главное, соблюдать все рекомендации и правила.

Перед началом монтажа делается расчёт необходимых материалов. Если длины доски планкена не хватает на всю длину стены, то рекомендуется производить соединения встык, чередуя каждый слой по принципу кирпичной кладки, так как вертикальные линии стыковки смотрятся не эстетично.

Очень важно перед монтажом дополнительно обработать древесину планкена антисептиком, это значительно увеличит его долговечность. Особое внимание обработке антисептиком необходимо уделить торцам по линии отпила.

Самый простой и быстрый способ — это наружное крепление досок. Но при этом эстетически все выглядит не очень привлекательно. Поэтому если внешний вид крайне важен при строительстве, от этого способа лучше будет отказаться.

Важно и то, что для монтажа фасадной доски планкен необходимо использовать саморезы и шурупы из нержавеющей стали или специальным покрытием, предотвращающим возникновения ржавчины. В противном случае пятна ржавчины испортят внешний вид облицовки даже при коротком сроке эксплуатации.

Планкен может крепиться как вертикально, так и горизонтально, всё зависит от пожелания владельца строения. Эксперты считают, что более гармонично выглядят строения с вертикальным креплением. Но и вариант с горизонтальным креплением используется довольно часто.

Самый привлекательный способ — это монтаж скрытый. Для его реализации существуют два метода. Первый метод с использованием доски со скосом. В этом случае доски крепятся саморезами в том месте, где присутствует скос. Прикручивание необходимо осуществлять аккуратно, чтобы доска не треснула, так как в месте скоса она гораздо тоньше. Далее, верхняя доска накладывается так, чтобы она перекрыла шляпку самореза и крепление проводится аналогичным методом.

При монтаже необходимо оставлять небольшой зазор между досками планкена (1−2 миллиметра) для возможности его расширения при набухании от влажности. В противном случае возможно коробление фасада.

Второй способ монтажа с применением монтажной металлической планки. Для этого на земле, тыльной стороной вверх укладывается планкен, заранее распиленный по размеру стены. Берутся монтажные планки и крепятся так, чтобы половина её была на одной доске, а половина на второй. Далее, начиная с самой нижней доски, планки крепятся шурупами.

Читать еще:  Керамическая плитка для фасадов домов

Делается это следующим образом. К нижней доске, двумя шурупами крепится планка, а к верхней она не закрепляется. На верхней доске делается такая же манипуляция. При этом планки на досках раскладываются змейкой. Так, крепится всё: доски и планки к ним. После этого начинается монтаж на обрешетку стены дома. Берётся доска и крепится свободным концом планки к обрешетке. Далее, берётся следующая доска. Металлическая планка используется как направляющая и заправляется в щель между первой доской и обрешеткой, затем планка крепится опять же к обрешетке. Таким образом, крепятся все доски.

Для стыковки углов дома рекомендуется делать косые спилы торцов планкена. Для этой цели лучше использовать специальный станок.

После окончания монтажа планкен можно обработать масляной краской. Наиболее популярен естественный цвет древесины. Поэтому ее достаточно будет вскрыть защитными материалами, которые обеспечат ей долговечность.

Работа по монтажу фасадного планкена достаточно проста и понятна даже для человека, который далек от строительства. С поставленной задачей можно справиться и самостоятельно. Впрочем, работа специалистов всегда будет отличаться как своей скоростью, так и высоким качеством, долговечностью. Профессионалы помогут выбрать правильный вид древесины для каждого типа здания, производителя строительного материала и даже порекомендовать дизайн. В любом случае окончательный результат вас порадует, так как фасадная доска планкен — это прекрасный отделочный материал. Он отличается своей экологичностью, долговечностью и эстетичным видом!

Как я строю каркасный дом: дизайн фасада из «горелой» сосны и крашеной ЦСП

Что можно успеть построить за две недели отпуска? Если за дело берется Дмитрий, тот самый, который строит под Минском каркасный дом для своей семьи, то за этот срок он успевает многое. Сегодня он рассказывает, чем закончились эксперименты с покраской ЦСП, как он реализовал идею с частичной обшивкой фасада деревом и какие особенности монтажа у планкена из импрегнированной сосны.

Шлифуем стены

Чтобы закончить наконец фасад, я взял очередной двухнедельный отпуск на работе, собрал в одном месте волю, инструменты и брательника. И все вместе мы принялись за фасады.

Начали с того, что болгаркой со шлифовальным кругом сняли все лишние выступающие части ЦСП с углов дома (пыли, конечно, много было, но шлифуется, в принципе, нормально).

Потом жесткой щеткой избавились от налипшего мусора и покрыли все одним слоем универсального грунта «глубокого проникновения».

После чего можно было приступать к шпаклевке зазенкованных саморезов. Опыта, ясное дело, в этом вопросе было «зеро». Поэтому пришлось немного повозиться, хотя и трудного ничего в этом нет. Рука быстро запоминает движение шпателя слева направо и снизу вверх, после чего остается только зашлифовать это место шлифмашинкой.

Из тонкостей только отмечу, что не все шпаклевки одинаково полезны. Мы сразу пытались с Ilmax работать, но она, хоть убей, не хотела держаться в углублении. С Knauf все пошло гораздо бодрее.

50 оттенков серого

После неудачного опыта окраски ЦСП в топочной я пытался найти причины, которые дали такой результат. И постановил для себя, что вся вина ляжет на плечи производителя краски. Поэтому для фасадов решил использовать финский best of the best Tikkurila Novasil. И, надо сказать, не ошибся.

Что касается цвета фасада, то тут все было во власти нашего главного дизайнера — жены Алены. Она делала выкраски, прикладывала их ко всем стенам под разными углами и в разное время суток, пока не нашла «тот самый» серый. А я для себя понял, что, оказывается, у серого куда больше пятидесяти оттенков. Остановились в итоге на Granit 50.

На фото есть лайфхак с лотком. Чтобы каждый раз его не мыть, нужно надеть на него целлофановый пакет. Покрасил, пакет выбросил, лоток чистый. Очень практично.

В самом процессе окраски никаких особых премудростей нет. Бери и катай валик по стене. Мы красили обычными валиками на швабрах по слою грунта. Краска ложится ровно и не течет. ЦСП ее впитывает, конечно, но не как губка. Первый слой уже ощутимо укрывает поверхности.


Через сутки наносим второй слой, который перекрывает все пробелы первого. После высыхания краска прилично меняет цвет, поэтому не переживайте, если изначально она немного отличается от ожиданий. На фото, думаю, понятно будет, где один слой, а где — два.

Со шпаклевкой и покраской мы провозились около недели, и еще примерно столько же нам оставалось, чтобы добить деревянные части нашей «Майло-отделки». Напомню, что по нашему дизайн-проекту фасад должен быть с комбинированной отделкой:

Проект фасадной отделки

На фото сочетание, к которому так стремилась Аленка. У него, помимо прямого сочетания оттенков, есть двойная идея, которая заключается в том, что после того, как дерево приобретет естественно серую окраску, должен получиться классный эффект.

Променяли лиственницу на сосну

Мы изначально хотели использовать планкен из скошенной лиственницы — ромбус. Пропитывать ее в рыжий и монтировать на скрытый крепеж. И, наслаждаясь всей этой красотой, ждать, пока она состарится вместе с нами и приобретет благородный естественный серый оттенок. В общем, все как у нормальных людей. Но когда я прикинул финальную стоимость сего действа, то решил, что надо срочно искать альтернативные варианты.

Читать еще:  Плитка на фасад дома

В итоге всех сложений и вычитаний, изучения каталогов и прикидываний по внешнему виду остановились на импрегнированной автоклавной сосне с открытым крепежом. Сосна из автоклава выходит с характерным коричневым оттенком, поэтому, если подобрать удачный цвет фона (фасада), можно ее и не пропитывать больше ничем. Да и свой серый оттенок она приобретет быстрее при таком раскладе.

Идея с брашированием (обжигом) пришла спонтанно в офисе производителя. Но по факту она никак не противоречила общей концепции. Только добавила фактуры и черного цвета.

Монтаж планкена

Начать прикручивать планкен решили с мелких элементов, где будет не так больно, если пойдет что-то не так.

Стартуем снизу от ЦСП и поднимаемся вверх, прокладывая между досочками гвозди толщиной 3 мм в качестве дистанционных подкладок. Самую верхнюю планкенину распускаем вдоль, где это необходимо. Ничего мудреного.

Немного сложнее получается в местах, где встречаются между собой две плоскости. Внутренние углы, например. Тут нужно следить, чтобы две доски каждой плоскости были на одном уровне, что не так уж и просто, учитывая, что ширина всех досок совпадает не идеально. А если начинается разброс в швах, это выглядит не очень аккуратно.

Еще одна сложность — это плоскость с двух сторон от окна. Нужно гнать обе плоскости строго в одном размере, чтобы потом над окном их соединила общая доска. У нас получилось!

«Особенное удовольствие» доставляет запиливание внешних углов. Оно вроде как и несложно делается при наличии торцовочной пилы: зафиксировал станину, отмерил длину, сделал 2 запила и крути. Но это все теория, и она работает, если у тебя идеально прямые углы и ровные плоскости, а по факту приходится возиться и подгонять каждый стык. При этом нужно держать в голове высоту двух плоскостей у окна.

Зато какой результат! Предмет моей особой гордости в планкеновешании — это отделка террасы. Возможно, со стороны покажется, что там сложного ничего и нет, но на самом деле на нее мы потратили больше двух дней. Сложность заключалась в том, что, помимо уровней в плоскости стены, нужно было «поймать» уровень обналички огромного окна, которую мы делали этим же планкеном. Свести все эти уровни и сделать ровно получилось не с первого раза. На мое счастье, с нами был лазерный нивелир и светлый разум брата.

После этого оставалось дело за малым — добить широкую полосу, которая проходит по всей верхней части мансардного этажа, захватывая собой три окна, и имеет полный набор внутренних и внешних углов. Но к тому моменту мы уже были вооружены опытом.

Временные трудности

На моменте монтажа столкнулись со странной проблемой. Это только кажется, что все доски разные и что их можно брать подряд, крепить, как есть, и все будет хорошо. Но если руководствоваться таким принципом, получаются неожиданные эффекты. Например, самый распространенный из них мы назвали «тельняшка» — это когда светлые доски случайно чередуются с темными (именно так почему-то советует делать подсознание).

Результат в этом случае смотрится комично. Поэтому мы проповедовали принцип «научного рандома» или «неслучайной случайности», перемешивая доски между собой в хаотичном порядке так, чтобы получилось сплошное цветовое пятно. Благодаря этой «рябости» прощаются многие огрехи монтажа. Например, можно немного регулировать ширину шва между досками, и глаз это не заметит, или стык двух досок делать без запилов под углом. Главное, равномерно разнести стыки по обрешетке.

Это только кажется, что крепеж — копеечное дело. На самом же деле при пересчете на объем цена на фасадные саморезы из нержавеющей стали нормальной марки стремится к бесконечности. Скрытый крепеж мало того что еще дороже, так и по надежности уступает саморезам. Мы остановились на стальных фасадных саморезах 4,2*42 мм с покрытием, случайно похожим по цвету с нашим планкеном.
И еще. Не верьте заверениям продавцов, что под какие-то чудо-саморезы не требуется предварительное засверливание. Аккуратно и удобно без него не получится, проверено.

После того, как планкен был прибит, появилась мысль покрыть его пропиткой, но, как я уже писал выше, финальный вариант должен быть естественно-серый с черными прожилками обжига. Поэтому все так и останется стоять.

Теперь, правда, не могу смотреть без слез на окна без откосов, на цоколь без зашивки и крышу без подшивы. Но это уже точно история на следующий год. В этом сезоне предстоит еще важное мероприятие — сделать стяжку в помещениях с контурами теплых полов.

О том, как Дмитрий решил вопрос со стяжкой в каркасном доме на винтовом фундаменте, утеплил водопроводную трубу и гидроизолировал кессон скважины, — читайте в следующей части.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×